小野二郎
小野二郎年出生于日本，现年已93岁高龄，是全世界年纪最大的三星主厨，纪录片《寿司之神》的主角。在日本国内的地位相当崇高，而寿司第一人的美称更是传播于全球。
个人经历出生于年的小野二郎，是全球最年长的米其林三星寿司大厨，师傅中的师傅，职人中的职人。日本将他视为国家珍宝，他已经92岁高龄，还执着在自己的寿司旅程中——这就是小野二郎，纪录片《寿司之神》的主角。
小野二郎曾说，“你必须要爱你的工作，你必须要和你的工作坠入爱河……即使到了我这个年纪，工作也还没有达到完美的程度……我会继续攀爬，试图爬到顶峰，但没人知道顶峰在哪里”，这样的敬业、严格、追求卓越的精神，才成就了一代大师。
小小的店面
二郎寿司的店面小的只容得下10到11个人，料理也只简单的只有各种口味的寿司，小野师傅在柜台后重复着简单却很需要功底的动作，将饭团拿捏成型，附上鱼肉，来回反复的捏合，那力道很难用语言来描述，必须经过反复的操作才可以达到标准，如娴熟的魔术般的手法一样，看似很轻松的就变出一个寿司来。
而实际这样娴熟的技法需要很多年的基本功，反复的重复，反复的练习才可以让这个手法一如天生般变成习惯。职人之道就是每天重复同样的工作，将一件事做到极致，便可获得成功，一如小野师傅说的：一旦你决定好职业，你必须全心投入工作之中，你必须爱自己的工作，千万不要有怨言，你必须穷尽一生磨练技能，这就是成功的秘诀。
除了对事情的认真，二郎寿司打动人的地方还有对食材的追求和坚持，在清晨的鱼市场里，进料的员工一条条的筛选的要采买的食材，而这些专业的渔家也会因为是二郎寿司，而特意留下优质的食材。
这些顶级的食材搭配了认真娴熟的手艺，使得二郎寿司值得人一等再等。
而对待客人也是从细节出发，每一粒寿司做成之后被摆在筷子顺手的位置便于客人夹取，不多不少的山葵和酱油，使得只是单纯的吃也变成一种享受，客人如果是左撇子，二郎则会体贴的将寿司的位置倒换，便于左手客人食用。也许就是这样的追求细节和极致成就了这位寿司之神吧！
世界上最有名的寿司店
应该就是小野二郎在银座地下开的这间数寄屋桥次郎了，当然也是最难定的。有些传闻说老爷爷的店这些年不好吃了，已经不那么神了？耳闻不如一试！去日本的机票还没买，就开始预定餐厅。
提前一个月的1号早上，日本的朋友在开门之前赶到店门口，费了好大劲预定到两个位置。我到东京后，地铁坐到银座站走2分钟就到了。入口很隐蔽，下楼梯后看到墙上牌子左转直走就到了。
不是很好找，最好提前去
寿司原本是街边摊卖的小吃，为了纪念这一点，很多江户前风格的寿司店会在寿司台上方挂暖帘。二郎在每年春秋两季进行更换，5到9月是不经漂白的麻质暖帘，每两年换一次；10月到4月使用的是靛蓝布帘，从开业一直使用至今。
暖帘
店里没有常规菜单，只有主厨定制Omakase。20贯寿司最少3万日元。具体价格据当天食材而定。
坐定之后，用热毛巾擦手的时候，二郎已经开始捏第一贯寿司了。大儿子祯一负责处理食材，另外还有两个徒弟分别负责擦台板和倒茶水。
上阵父子兵
牙鲆，鱼肉甘甜，丰满有弹性，脂肪分布均匀，通透美丽，不愧为白鱼肉中的翘楚。隐约有股海带的清香。悄悄问倒水的那个徒弟，果然腌制方法是用海带将牙鲆包裹住，放在冰箱里冷藏半天，使海带的味道与咸香渗入到鱼肉中，让鲜味更饱满。
牙鲆Hirame
金乌贼，口感特别，外面粉粉的粘稠感，里边却不失脆度，咀嚼几下很快与寿司饭一起融化在口中，留下一丝清甜。二郎家的寿司饭酸度比较高，对于本身味道比较淡的墨鱼来说，有点抢风头。
朋友觉得饭的酸度还好，可能是我的舌头对酸度比较敏感。赶紧喝了一口热茶清口，放下杯子时，抬头发现第三贯已经摆在台板上了。
金乌贼Sumi-Ika
幼鰤鱼，鱼肉的甘甜颇细腻。虽没有养殖的鲜味重，但我更偏向野生鰤鱼恰到好处的鱼脂含量，清淡中略透甘甜。
此时醋饭的酸度变得惊喜刺激，同时激发了鱼肉的甜。回味还没结束，金枪鱼三部曲已经开始了。
幼鰤鱼Buri
最先登场的是脂肪含量最少的赤身。这跟寿司整体的出场顺序是一致的：从清淡白肉开始，接着是浓郁的红肉，再来是有酱汁的鳗鱼。
极端均匀的硬果冻质地，对它质感的喜欢大过它的滋味。朋友对赤身富含的清爽血香与酸味很是着迷，但我更喜欢用多一点酱油来搭配它的酸。用手捏起，鱼肉朝下蘸了一下酱油。这一细小的动作被二郎富有深意地看了一眼，因为所有的寿司都已经根据他对食材的了解调过味了，哈哈。
赤身Akami
通过金枪鱼可以了解寿司店的品质，这里只用野生蓝鳍金枪鱼。最近几年由于捕捉禁令，很难采购入手，想吃好品质tuna的食客可要抓紧喽。我觉得通过中腹同样可以看出金枪鱼的品质，因为它的鲜美和油脂平衡度极佳，比大腹还要喜欢呢。
二郎对金枪鱼的熟成做得恰到好处，油脂细滑，鲜度甜度很够，同时酸度也适宜，这非常考验技术。
中腹Chu-toro
如同质量上乘的和牛里脊，金枪鱼的大腹脂肪含量丰富，纹路清晰。不像在别家吃到的大腹鱼脂如液体般的融化，二郎家的是有一定颗粒感的脂肪，随着口中的温度在味蕾上点触式化开。
咀嚼间，颗颗脂肪“啵啵啵”地跳出鱼肉纤维的束缚，与肌肤温度的醋饭活跃地进行互动。至此，到达菜单的第一个峰巅，应该吃一片姜，喝口热茶，让味蕾做好准备迎接下面的挑战。
大腹Oo-toro
要了解寿司店的实力，就吃最难处理的小鰶吧。作为握寿司中的横纲，是最耗费精力的食材。鱼的大小、鱼脂多少，盐醋使用量和腌渍时间都有讲究。
有人不喜欢小鰶，觉得又腥又霉或咸或酸。我吃下一口，醋和盐的腌渍，百分百作用于对鱼肉鲜度的提升，没有丝毫多余的酸度咸度产生的尖锐感，肉很薄但肉质紧致有弹性。鲜美甘甜，一点不腥。
幼鰶Kohada
章鱼表面撒一点海盐，把章鱼的纤细滋味和浓香激发出来。法国名厨Jo?lRobuchon曾说吃出了龙虾的味道。经过约1个小时的揉搓，激发章鱼体内的虾蟹鲜味，使口感变得柔嫩，确实像在咬龙虾肉。
章鱼Tako
赤贝颜色漂亮，形态优美。味道嘛，精心挑选再加上现剥壳挖肉现握的寿司，没有理由不好吃，肉质Q弹厚实甜脆又不乏柔嫩，不愧为贝类中的女王。
赤贝Akagai
竹荚鱼的鱼肉中富含脂肪，口感轻盈，有清新海洋之味。鱼肉和寿司饭之间夹了嫩姜片，组合出迷人的清甜小辛辣。瞄眼手表，才过去15分钟，已经吃下10贯寿司。米饭的硬度有点高，我蛮喜欢。
但朋友表示非常不适应，也快跟不上二郎的节奏了。二郎有对女生的寿司大小做调整，我的小一些。我俩其实应该换一下，他吃小的，哈哈。
竹荚鱼Aji
日本对虾用的是身长达到20cm的天然大对虾。虾肉还是温的，先吃虾尾的甜，再尝虾头的浓郁。虾头的虾膏处在半生熟状态，异常鲜甜，非常满足。
日本对虾Kurumaebi
鲐鱼，鱼脂丰盈，需要埋入食盐腌制3小时，再浸到醋里5-7天，来激发鱼脂中独有的风味。
然而我并不能欣赏这独特的风味。腌渍过的鱼，除了小鰶，还没有碰到喜欢的。
鲐鱼Saba
文蛤，肉质细腻软滑，鲜味异常浓郁，经过火烤略微变硬的文蛤，在酱汁中浸渍几个小时，让它彻底入味，并进一步提升鲜度。酱汁由文蛤熬制的汤汁中加入酱油、砂糖、味醂制成。
不过酱汁味道稍稍偏甜了一点，寿司饭的酸在这里显得尤为突出，整体口味不是很平衡。
文蛤Hamaguri
把沙丁鱼握寿司当成招牌的恐怕只有二郎家了。上等沙丁鱼的鱼脂，在口中慢慢溶化，鲜度令人心荡神驰，是我吃过最好吃的沙丁鱼寿司。
因为沙丁鱼特别容易腐烂变质，很难维持新鲜度，存放稍有不当就会变黑发臭，寿司呈上来晚个几秒入口，鲜味就差了几千米远。难怪听说有客人只顾着聊天，被二郎愤而扔掉了变冷的寿司。
沙丁鱼Iwashi
接下来是海胆，满满的紫海胆+早上现烤的海苔+少量的醋饭，而组出的军舰卷。脆香略带潮水气息的海苔，细腻丝滑的口感。澎湃的鲜甜，在口中不断弥散，这种幸福感谁受得了呀！对于我来说，这应该是菜单上的第二个巅峰。
海胆Uni
贝柱，极富弹性的口感，清爽的甘甜，搭配了香脆的海苔。在浓郁的海胆之后，脆嫩的贝柱，宣告着这次紧张但美妙的赏味之旅逐步进入收尾阶段。
贝柱Kobashira
鲑鱼子，浓浓的酱油香，淡淡的酒香。随着鱼籽破裂后爆出的鲜甜，给人一种有趣的味觉体验：丝滑有粘度的回味，有种蛋黄拌饭的感觉。吃完之后问朋友，他说他觉得也像，看来我味觉没问题。
鲑鱼子Ikura
康吉鳗，非常的软嫩，但味道没有什么特别之处。
康吉鳗Anago
玉子烧，没抱太大希望，却有点惊艳到了。中间松软，外层烘烤出一层焦脆表皮。蛋的香浓细腻，夹着对虾打成绒的清香与甘甜，口感有层次。记得看过纪录片里讲，负责玉子烧的徒弟已经工作十年了，到熟练掌握烤蛋为止，至少失败过上百次。
玉子烧Tamago
寿司吃完之后，被请到旁边的桌子上享用甜点。来自静冈的蜜瓜，很甜，汁水也足。结账之后出门的时候小徒弟跟我们讲，次郎家是有渍赤身的，但需要提前订，如果有超过3个人预订，同时又恰好有适合腌渍的赤身的话，就会吃到这道美食。
静冈的蜜瓜
其实去有名的餐厅吃饭，期望值最伤人。来之前有朋友对我说很不好吃，她是非常注重用餐体验的人。二郎家的用餐氛围特别紧张，30分钟必须吃完20贯寿司确实非常赶。不过单就对食材的掌控和处理来讲，他家的寿司水平还是非常高的。
平日里偶食寿司，绝非视之为信仰，仅冲着二郎名气的朋友，那我建议“坚定跳过”；如果热爱钻研、具备一定段位，且乐于推敲贯与贯间滋味变化与深度的朋友，我还是觉得值得去，而且这趟寿司旅程将会使你回味一生。
预定方式：电话基本是打不通的，可以入住东京的高档酒店，请酒店帮忙预定。
餐厅信息如下
すきやばし次郎SukiyabashiJiro
地址
東京都中央区銀座4-2-15塚本ビルB1F／03--
营业时间
[月～金]11:30～14::00～20:30[土]11:30～14:00
定休日：日曜、祝日
注意：现金支付，男士要穿带领子的衣服
题外：为何寿司店里很少看见女师傅？寿司之神传人：她们天生就不适合！日本料理界存在相当严重的性别失衡。寿司是日本饮食文化中最具代表性的料理，在世界各地广受饕客欢迎，不过各位是否有发现，站在吧台后大展身手的寿司师傅清一色是男性，完全不见女性身影。为什么没有女寿司师傅？日本寿司名店第二代当家给了一个惊人的答案—因为女人有月经。这句话出自被誉为日本寿司之神小野二郎的大儿子小野祯一。小野家族经营的米其林三星寿司店“数寄屋桥次郎”远近驰名，年欧巴马访日时，安倍晋三就是在此设宴款待。
小野祯一过去接受美国媒体《BusinessInsider》访问时曾经这么说：“女性无法成为寿司师傅是因为她们有生理期。专业的师傅必须保持味觉稳定，女性的味蕾却会随着生理周期而变化。”日本寿司界普遍还流传几种说法，有一说是女性的体温平均高于男性，处理生鱼片时会影响到食材鲜度。此外，日本女性不免要在脸上略施脂粉或是喷点香水，会有卫生问题和嗅觉被干扰的疑虑。
身为寿司之神的传人，小野祯一发言的分量可想而知，这段话被《华尔街日报》报导后，很快就在海外各大媒体之间传开。美国老牌美食评鉴网《Zagat》称这些说法根本荒诞无稽，直指寿司业界性别平等的观念远远落后于其他料理圈，《华盛顿邮报》的报导也抱持批评态度。事实上，除去侍奉茶水或是算钱结帐的服务生不论，寿司店里确实难得见到女性工作人员，她们必须在日本以外的国家才有机会窜出头。在纽约经营寿司名店TanoshiSushi工作的OonaTempest就是一例，她认为寿司职人继承了日本武士道的精神，间接造成女人被排挤在外，所以当初她拜师学艺时，老师一开始就挑明会把她当男生对待，让她满心感激。她表示可以理解保护传统的重要性，但她也希望这个议题可以回归到料理本身和艺术层次上，而非两性之争。
另一纽约名店SushiYasuda也雇用了女师傅，山崎仲叶（NakabaYamazaki，音译）和Tempest一样，认为让男性执牛耳是为了维护并彰显传统的料理文化，但她同时表示，只要具备十足的知识和技术，以及款待客人的精神，就称得上是专业的寿司师傅，所以她不觉得性别差异是个需要讨论的问题，她在工作时也从来不会意识到自己的性别。
料理学校“东京寿司学院”校长后藤幸子则认为，女人之所以不见容于日本业界，只是因为男性们害怕丢掉现有饭碗，尽管寿司师傅的人数已经因为少子化的关系而面临短缺。东京寿司学院打破了既有师父与弟子的框架，采行一对多的小班制传授技术，当然也招收女生。
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